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5.    La Sensibilidad ISO

E

l ISO de la cámara le permite trabajar al sensor con diferentes sensibilidades en función de las condiciones lumínicas del lugar donde estemos realizando la exposición. (la foto que vayamos a capturar)

5.1     Terminología de las Sensibilidades ISO

Los valores más comunes que podemos encontrarnos en una cámara réflex son los siguientes:

50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200…

(Depende del modelo de cámara podéis encontraros que posean valores intermedios)

El valor ISO de nuestra cámara digital, es aquel que cuando ponemos un número mayor dentro de su escala, nos dará la posibilidad en condiciones de poca luminosidad ó en condiciones que necesitemos rapidez… una mayor Velocidad de Obturación.

De la escala que os he puesto más arriba, podréis observar que las sensibilidades van creciendo siempre el doble.  Por ejemplo un valor ISO 800 será el doble de rápido que un ISO de 400 y en todos los valores funciona así.

El ISO de nuestra cámara nos predecirá cuál será la sensibilidad del sensor a la luz. Como ya dije antes, este es el último elemento que nos controla la exposición a la hora de realizar una fotografía.

Como norma general, deberíamos utilizar siempre el valor más bajo que tenga nuestra cámara de fotos, para que la foto resultante salga bien expuesta. Siempre teniendo en cuenta los valores que hayamos puesto en la Velocidad de Obturación  y en la Apertura del Diafragma.

5.2     Qué  hacer cuando la Velocidad de Obturación no funciona

Se puede dar el caso, que estéis intentando hacer una foto en un entorno poco iluminado y que el exposímetro de vuestra cámara, os marque una Velocidad de Obturación muy lenta.

(y estaría bien expuesta lo que marca el exposímetro)

Velocidades Lentas (Entrará más luz en nuestras fotos)

 30=1/30 segundo   /  15=1/15 segundo   /  8=1/8 segundo / etc…

Lo que ocurre, es que tendríais que utilizar un trípode… pero si no lo tenéis en ese momento ó no era vuestra idea el utilizarlo…

lo que tenéis que hacer es ir subiendo ( 50-100-200-400 etc…) la sensibilidad ISO de vuestra cámara, hasta que en el exposímetro, os dé una Velocidad de Obturación lo suficientemente rápida, como para poder disparar a pulso sin que la foto salga movida.

Recordáis…

Velocidades Rápidas  (Entrará menos luz en nuestras fotos)

(60=1/60 segundo /125=1/125 segundo /250=  1/250 segundo / etc…)

 

5.3    ¿Como nos afecta un valor  ISO elevado en el resultado final   de nuestras fotografías?

Normalmente las fotos cuando ponemos un ISO alto (400 – 800 etc…) suelen quedar bastante bien, pero en la mayoría de los casos la foto suele aparecer con algo de Ruido.

Si no ponéis un ISO un poco elevado, cuando tenéis que hacer una fotografía en unas condiciones con poca luz, tenéis que decidir entre una foto corta (subexpuesta), movida ó una bien expuesta (subiendo el  ISO) pero con algo de ruido. (También podríamos usar un Flash, Trípode, etc…)

La alternativa sería utilizar  un trípode  con  una velocidad de obturación más baja…  a ser posible con un cable disparador, mando a distancia ó usando el temporizador de vuestra cámara de fotos.

Que es el Ruido: Aparece por la ausencia de luz, y es el causante de que aparezcan unos puntitos (como el grano que se apreciaba en las fotos antiguas que se hacían con carrete…en resumen…fotos con poco detalle en las sombras ó poca definición en algunas zonas) en la fotografía y en especial en las zonas más oscuras.

Cuando utilizamos un ISO muy elevado, tenemos más posibilidades de que nos salga Ruido en la fotografía.

Ay que ir probando y jugando con las diferentes posibilidades que tenemos para usar el ISO hasta que lleguemos al punto que lo podamos controlar.

   Yo aconsejo que utilicéis el ISO más bajo que posea vuestra  cámara, teniendo en cuenta siempre la velocidad de obturación y la apertura del diafragma... pero sobre todo que esté bien expuesta la foto.

 

En la próxima entrega hablaremos de “La Profundidad de Campo” , que es la distancia que tenemos entre los puntos (del objeto, persona, paisaje, etc..) a fotografiar más próximos ó más lejanos a nuestra cámara de fotos…(o sea, es la extensión que hay por delante y por detrás del plano ó punto  enfocado.)

Un salud@

 

Hola a tos@s.

Soy Francisco, Fotógrafo Profesional y actualmente dirigiendo el estudio

de fotografía Fotoimag Studio.

A partir de ahora y en las próximas publicaciones, os iré transmitiendo mis conocimientos, que he ido adquiriendo a lo largo de  mi larga trayectoria como fotógrafo profesional.

Comenzamos!!

 

4. La velocidad de Obturación (Velocidad de disparo)

 

E

ste es otro de los elementos físicos, que nos deja pasar la luz por el obturador por un tiempo determinado, hasta que llega al sensor de nuestra cámara de fotos.

La Velocidad de Obturación es el tiempo que permanece abierto el obturador de nuestra cámara de fotos, (mecanismo que hay en el interior del cuerpo de la cámara…que se abre y se cierra…dependiendo de la velocidad marcada que le hayamos puesto…para así dejar  pasar la luz justa, al sensor que hay en el interior del cuerpo de nuestra cámara de fotos) y la expresaremos en segundos y/ó fracciones de segundo.

4.1     Terminología de las Velocidades

Las velocidades de obturación más comunes que tienen las cámaras de fotos y que utilizaremos para decidir, la cantidad de luz que queremos que entre en el sensor que hay dentro del cuerpo de la cámara son:

Velocidades Rápidas  (Entrará menos luz en nuestras fotos)

2000=1/2000segundo 1000=1/1000segundo 500=1/500segundo                                                          250=  1/250 segundo                            125=1/125 segundo                   60=1/60 segundo

 

Velocidades Lentas (Entrará más luz en nuestras fotos)

 30=1/30 segundo                                 15=1/15 segundo                        8=1/8 segundo

   4=1/4 segundo                                     2=1/2 segundo                                

 Velocidades Lentas (Entrará más luz en nuestras fotos)

1 = 1 segundo                                    2 = 2 segundos                          4 = 4 segundos    

8= 8 segundos                                 15 = 15 segundos                      30 = 30 segundos

 B = (El obturador estará abierto mientras esté pulsado el botón disparador de la cámara)

4.2   ¿Qué luz permito ó dejo pasar al sensor de mi cámara?  Por la Velocidad de Obturación ó por la Apertura del Diafragma

Para que el sensor de nuestra cámara de fotos reproduzca exactamente, la escena que vallamos a fotografiar, le tiene que llegar la cantidad de luz justa para que la foto no salga subexpuesta (corta) ni tampoco sobreexpuesta (quemada.)

Da igual y es exactamente lo mismo…si permites ó dejas pasar la luz por la velocidad, que si le permites ó dejas pasar la luz por la apertura… es lo mismo… si te decantas por la velocidad, solo tendrás que poner la velocidad que tú desees y a continuación mover el botón de la apertura hasta dejarla bien expuesta.

(Si te decantas por poner tu cámara en totalmente en MANUAL tienes que ir moviendo la apertura del diafragma y/ó la Velocidad de Obturación, con la rueda ó botón según la cámara que dispongas y dejarla justo en la marca que te confirme el exposímetro de tú cámara… que suele ser en el centro 0 )

                                                EXPOSÍMETRO

-2 -- 1 -- 0 -- 1 -- 2+         * Exposición Correcta

-2 -- 1 -- 0 -- 1 -- 2+         *  Sub-exposición  -2

-2 -- 1 -- 0 -- 1 -- 2+         * Sobre-exposición +1

Sub-exposición = Foto oscura/ con poca luz en la foto

Sobre-exposición = Foto quemada/ con mucha luz en la foto

Y si te decantas por dejar pasar la luz por la Apertura del Diafragma tienes que hacer lo mismo que te he explicado antes pero a la inversa.

Si ponemos una velocidad rápida el movimiento se congelará, pero necesitaremos un diafragma cerrado. En cambio si la velocidad es lenta cualquier movimiento que tenga la cámara por mínimo que sea, éste se verá reflejado en la toma y necesitarás un diafragma abierto y casi con toda seguridad tendrás que usar un trípode ó subir el Iso de tú cámara de fotos, para que la foto no te salga movida.

4.3   Que es un Exposímetro… y para que funciona

El exposímetro es un aparato que sirve para medir la luz.

En  el campo de la fotografía se utiliza para determinar la correcta exposición y nos permite establecer cuál sería la combinación perfecta para la  apertura del diafragma y la velocidad  de obturación, siempre teniendo en cuenta el ISO que hayamos puesto en nuestra cámara.

 

En una cámara réflex  el exposímetro está incorporado dentro del cuerpo de la misma… y además, posee unos indicadores que los tenemos a la vista. Cuando miramos a través del visor nos permite utilizarlo para obtener la combinación perfecta, dependiendo del tipo de fotografía que vallamos a realizar.

 

En la actualidad podemos encontrar  exposímetros de mano, que nos permitirán tener un control de la exposición muy real, con la peculiaridad de poder leer diferentes lecturas de luz en zonas muy específicas.

 

En la próxima entrega hablaremos de “La Sensibilidad Iso” , que es el tercero de los 3 pilares fundamentales para poder hacer fotografías con seguridad y creatividad.

Un salud@

 

 

 

 

Hola a tos@s.

Soy Francisco, Fotógrafo Profesional y actualmente dirigiendo el estudio

de fotografía Fotoimag Studio.

A partir de ahora y en las próximas publicaciones, os iré transmitiendo mis conocimientos, que he ido adquiriendo a lo largo de  mi larga trayectoria como fotógrafo profesional.

Comenzamos!!

 “Tenéis que estar muy atentos a todas las explicaciones que os valla dando… porque en esta publicación de este mes y las dos siguientes, son  las más importantes y a demás están la mayoría de las claves de casi todas las técnicas”.

Tenéis que tener en cuenta que sólo existen tres elementos físicos que puedan controlar la exposición (la luz) a la hora de realizar una fotografía (es la cantidad de luz que llega al sensor de nuestra cámara)  y son los siguientes:

 

La Apertura del Diafragma

La velocidad de Obturación

La Sensibilidad Iso

 

¡Leer este capítulo las veces que sean necesarias…hasta el punto que lo lleguéis a entender bien!

 

Dicho todo esto comenzamos…

 

3  La Apertura del Diafragma

E

 

l número (f) es el término empleado en fotografía para que podamos identificar la Apertura del Diafragma.

Como ya he dicho antes, este es uno de los tres elementos físicos que nos deja pasar la luz a través de una abertura del  diafragma del objetivo (si es réflex) ó a través de la propia cámara (si es compacta) hasta llegar al sensor de la misma.                                

 

3.1  Terminología de las Aperturas

Los diafragmas (f) más comunes que utilizaremos para decidir la cantidad de luz que queremos que entre en el sensor de la cámara son:

    Diafragmas Abiertos entra más luz       Diafragmas cerrados entra menos luz

del  f 1 - f 1.4 - f 2 - f 2.8 - f 4 - f 5.6   /  f 8 - f 11 - f 16 - f 22 - f 32 … hasta el f 64 …

   (Apertura Grande                  )            (Apertura Pequeña                         )

(Pero dependiendo del modelo de cámara hallaremos números f intermedios.)

3.2  Definición para entender mejor la Apertura del Diafragma (Números f)

El Diafragma es un dispositivo mecánico que tiene el objetivo en su interior…que se abre y se cierra…con la misión de controlar la cantidad de luz que queramos que entre en nuestra cámara de fotos. Para que entendáis que es La Apertura del Diafragma os daré un ejemplo muy sencillo y fácil de entender. Una persiana de una ventana si está bajada del todo no entra la luz por la ventana, pero si la subís un poco… entra un poco de luz… pero si la subís del todo deja pasar toda la luz por la ventana. Pues en fotografía es lo mismo… si disponemos de un objetivo con unas aperturas de f 4 – 5.6   y  la fijamos en  la máxima apertura que tiene el objetivo que es f 4  nos entrará mucha luz… pero si lo que queremos es que nos entre menos luz, moveremos la apertura y la pondremos en f 5.6 ó más… f-11, f-16, etc…

¡ Ojo fijaros bien ! que todo esto os puede causar un poco de caos ó confusión …

Daros cuenta que con un número f pequeño (2.8) la apertura es mucho más grande. (Apertura Grande                  )  (Apertura Pequeña                         )

Con  un número f grande (5.6) la apertura es mucho más pequeña.

Cuando vallamos a realizar un foto en unas condiciones donde tengamos poca luz y para que la foto no nos quede oscura (en la jerga fotográfica, diríamos que la foto nos ha quedado corta) tendremos que emplear un número f pequeño, porque así la apertura será más grande y nos entraría más luz en nuestro sensor de la cámara. Si por el contrario vamos a realizar una foto en unas condiciones donde hay mucha luz (como por ejemplo en la playa) tenemos que emplear un número f grande, porque así la apertura del diafragma será más pequeña y nos entrará menos luz en el sensor de la cámara.

El diafragma aparte de controlarnos la cantidad de luz, que nos deja pasar hasta llegar al sensor de nuestra cámara, tiene otra función que es la de evaluar  La Profundidad de Campo de la fotografía que vallamos a realizar. (más adelante veremos que es La Profundidad de Campo) Si el diafragma lo ponemos muy abierto la profundidad de campo será muy Con una apertura más abierta del diafragma (número f más pequeño) tendremos menos nitidez en nuestras fotografías y  también disminuirá reducida (fondo de la escena desenfocado), pero si lo ponemos muy cerrado la profundidad de campo será muy grande.(toda la escena quedará enfocada)

3.3  La Nitidez en las fotografías y las Aperturas del Diafragma

Una cosa que hay tener muy en cuenta cuanto más cerrado esté el diafragma (número f más grande), más nitidez sacaremos en nuestras fotografías pero también nos aumentará la profundidad de campo.

la  profundidad de campo…

En la próxima entrega hablaremos de “La Velocidad de Obturación” , que es el segundo de los 3 pilares fundamentales para poder hacer fotografías con seguridad y creatividad.

Un salud@

 

 

 

Hola a tos@s.

Soy Francisco, Fotógrafo Profesional y actualmente dirigiendo el estudio

de fotografía Fotoimag Studio.

En esta segunda publicación, aprenderéis a diferenciar los diferentes tipos de objetivos, que podemos montar en una cámara réflex, sus funciones y para que tipos de situaciones los podemos utilizar.

A partir de ahora y en las próximas publicaciones, os iré transmitiendo mis conocimientos, que he ido adquiriendo a lo largo de  mi larga trayectoria como fotógrafo profesional.

Comenzamos!!

 

 

2 - EL OBJETIVO

2.1           Tipos de Objetivo

 

E

n éste capítulo os voy a hablar de algunos de los distintos tipos de objetivos, que podemos montar en nuestra cámara réflex.

Objetivo Gran Angular: Son los objetivos que tienen una Distancia Focal  que van de los 16 mm. a los 35 mm.

Este tipo de objetivo es casi imprescindible para hacer fotografías de grupo y para espacios muy reducidos…porque podemos realizar la foto sin estar arrinconados, ni tener que retroceder hacia atrás para realizar el disparo. (Todo lo que encuadremos saldría en la foto)

El ángulo de visión en este tipo de objetivos no es tan amplio como podría ser el de un Ojo de Pez (objetivo que hace una panorámica casi circular), pero es muy superior al resto (Objetivos Normales, Teleobjetivos…) y también tienen una muy buena Profundidad de Campo.

Más adelante en el Tema 6 os explicaré con más detalles que es la Profundidad de Campo y como aplicar esta técnica para que la realicéis con soltura.

Este tipo de objetivos son muy utilizados por los fotógrafos profesionales en los reportajes sociales, porque son muy efectivos en interiores con espacios reducidos y con poca luz, ya que son bastante luminosos.

Exageran un poco la perspectiva de las personas u objetos que estemos enfocando y la deformación que veamos será mayor cuanto más nos acerquemos a la escena que deseemos fotografiar.

 

Objetivos Normales: Este tipo de objetivo nos reproduce la escena que vallamos a fotografiar.  (casi como la vería el ojo humano)

El 50 mm es un objetivo ideal para hacer fotografías al amanecer ó al atardecer…ya que al ser tan luminoso, podemos poner velocidades de obturación altas y así poder disparar a pulso, garantizando de esta manera una foto nítida.

Más adelante en los Temas 3 y 4 aprenderéis lo que son las Velocidades de Obturación y las Aperturas del Diafragma y en el Tema 7  lo que es la Exposición.

Normalmente éstos, son los objetivos que cubren una distancia focal que van de los 40 mm. hasta los 55 mm. Habitualmente son los objetivos que suelen venir con el cuerpo de la cámara cuando la compramos.

Es un objetivo muy válido para la mayoría de las situaciones y además suelen ser luminosos.         (Lo cual es muy importante cuando fotografiamos con poca luz)

Con la práctica que he ido adquiriendo…he visto que para alcanzar la máxima nitidez en una fotografía…la encontraremos cuando empleemos unas aperturas con un valor entre f-8 y f-16 aproximadamente…pero también depende del tipo de objetivo que utilicemos.

Una de las ventajas que ofrecen este tipo de objetivos es la poca distorsión que producen en una imagen, no como por ejemplo el Gran Angular, que sí la pueden producir.

Utilizar un Teleobjetivo en retrato con aperturas grandes, es muy interesante…porque obtendremos muy poca profundidad de campo.

A más longitud focal, más complejo será el evitar el movimiento de nuestra cámara de fotos. ¿Cómo lo compensamos esto? Pues empleando el estabilizador del objetivo ó utilizando una mayor velocidad de obturación…ó simplemente el trípode.

Objetivo Macro: En este tipo de objetivos se emplean para  enfocar en distancias muy cortas, desde 10 mm ó menos en alguno de ellos.

Principalmente se usa en fotografía de naturaleza y bodegón. (El bodegón sería una sesión fotográfica a algo inanimado, inmóvil como serían por ejemplo: unos juguetes, un plato con frutas, joyas, bisutería, etc…)

(En la jerga fotográfica se denominaría Macrofotografía)

La distancia focal de este tipo de objetivos va desde los 50 mm. y los 200 mm. Suelen ir incorporados en algunos teleobjetivos de  corto alcance, pero lo normal es adquirir los específicos y sus distancias focales más estándar son los de  50 , 60 , 80 y 100 mm.

 

2.3  LAS APERTURAS ( números f )

Con las aperturas pasa casi lo mismo.

Ponemos de ejemplo un objetivo con una apertura de  1: 2.8 y también sabremos, que es la máxima apertura que dispone la lente de nuestro objetivo.

Y si el objetivo tiene unas aperturas de 1: 4 - 5.6 quiere decir que la máxima apertura la tendremos en 4.

(A mayor número f  la apertura será menor y a menor número f  la apertura será mayor)

No os preocupéis  si estáis liados (que es normal) con los números f, más adelante en el capítulo La Apertura del Diafragma, (en la próxima publicación del mes que viene) explicaré todo esto con mucho más detalle y algunos ejemplos.

Ya para terminar este capítulo, comentaros alguno de los botones ó funciones que disponen la mayoría de los objetivos.

 

Los más usuales son:

*El botón de enfoque Manual / Automático

(Su nombre ya lo indica. En el modo manual  y moviendo el anillo de enfoque, nosotros llevamos el control del mismo y en automático la cámara decide por nosotros y lo mueve automáticamente)

*El botón para Estabilizar la lente del objetivo ON / OFF

(Cuando activamos el estabilizador de imagen en nuestro Teleobjetivo, nos permite hacer fotografías a pulso con mayor tranquilidad, ya que este sistema detecta los pequeños movimientos involuntarios que podamos hacer al disparar una fotografía y también nos permite disparar de uno a dos pasos por debajo de la Velocidad de Obturación recomendada.)

*Objetivos Ultrasónicos ( Son los objetivos que utilizan un motor muy sofisticado, para lograr en el menor tiempo posible un enfoque más rápido y preciso.

*Lentes Asféricas (Es una lente en la que la superficie de curvatura no es esférica, esto lo hacen así con la intención de eliminar las posibles aberraciones que nos puedan salir al hacer  una fotografía.)

 

2.4  El Factor de Multiplicación

En las réflex digitales hay tres tipos de formatos de sensores:

(Hay alguno más pero éstos son los más importantes)

*Sensor Full-Frame ó de (Formato completo) 24 x 36 (Factor de multiplicación x 1)

Si nuestra cámara es una Full-Frame y le acoplamos al cuerpo un objetivo de 50 mm.

( los 50 mm. serían reales 50 x 1=50 mm.) El objetivo nos quedaría en uno de 50 mm.

*Sensor APS-C (Factor de multiplicación x 1,5)

Si nuestra cámara es con sensor APS-C y le acoplamos al cuerpo un objetivo de 50 mm.

( los 50 mm. no serían reales 50 x 1,5=75 mm.) El objetivo nos quedaría en uno de 75 mm.

*Sensor 4/3 (Factor de multiplicación x 2)

Si nuestra cámara es con sensor 4/3 y le acoplamos al cuerpo un objetivo de 50 mm.

( los 50 mm. no serían reales 50 x 2=100 mm.) El objetivo nos quedaría en uno de 100 mm.

Conclusión:

Si nuestra cámara de fotos no es una Full-Frame, tendremos que multiplicar las distancias focales de nuestro objetivo por los valores que correspondan, de esa manera sabremos con exactitud la distancia focal real de nuestro objetivo.

El factor que he puesto yo es orientativo y puede variar según el fabricante.

(Tendréis que mirar el manual de vuestra cámara de fotos para estar seguros del Factor de Multiplicación que tenéis que aplicar.)

A partir de ahora, empiezan los temas realmente interesantes…

En la próxima entrega hablaremos de “La Apertura del Diafragma” , que es uno de los 3 pilares fundamentales para poder hacer fotografías con seguridad y creatividad.

Un salud@

 

 

Hola a tos@s.

Soy Francisco, Fotógrafo Profesional y actualmente dirigiendo el estudio

de fotografía Fotoimag Studio.

Las personas que amamos la fotografía sabemos lo difícil que resulta hacer una buena fotografía, para lo que se necesita tener un buen conocimiento técnico, además de una gran sensibilidad artística.

A partir de ahora y en las próximas publicaciones, os iré transmitiendo mis conocimientos, que he ido adquiriendo a lo largo de  mi larga trayectoria como fotógrafo profesional.

 

Comenzamos!!

 

1  CONOCE TU CÁMARA

V

oy a explicar los botones y funciones más fundamentales, con los que tenéis que ir jugando y modificando según vuestras necesidades y  familiarizándose con las mismas. (La mayoría de las personas que adquieren por primera vez una cámara réflex, no se lee el manual que viene junto con la cámara, para entender como funciona y lo primero que hacen es empezar a disparar fotos en el modo automático, pero creerme, sólo le tendréis que dedicar unos pocos minutos en echar un vistazo al manual de vuestra cámara de fotos)

Para empezar, tenéis que buscar en el menú de vuestra cámara los formatos de grabación que disponéis, que normalmente suelen venir dos, que son el Raw y el Jpg.

El formato Raw es un formato sin ningún tipo de compresión y almacena toda la información en nuestra tarjeta de memoria, sin ningún tipo de perdida (o sea, si por ejemplo nuestra cámara es de 12 megapíxeles nos producirá un archivo aproximado Raw de 12 MB)

En el argot fotográfico, diríamos que ha producido un archivo Raw que Pesa 12 MB.

Este es el archivo (Raw) que solemos trabajar la mayoría de los profesionales.

Uno de los inconvenientes por ponerle un pero, es que para poder trabajar dicho archivo, necesitamos un programa específico, que además suele venir acompañado con el software que trae nuestra cámara.

El archivo que se crea es solo de lectura y tampoco se pueden imprimir directamente sin antes haberlos procesado con el software antes mencionado.

El formato Jpg es un formato que tiene compresión, con lo cuál tendremos pérdidas en la calidad final de la imagen que hayamos tomado. Es el más estándar que existe y se puede procesar, con cualquier programa de edición que dispongamos.

(Si la cámara es de 12 mega píxeles  producirá un archivo aproximado Jpg entre 3 y 5  MB)

Ahora que entendéis la diferencia entre un archivo Raw y Jpg tenéis que ir probándolos y decidir cuál se adapta más a vuestras necesidades.

Otra cosa importante es la calidad de grabación de las imágenes y lo tenéis que ajustar en vuestra cámara, en la calidad más alta. Pero todo depende del uso que valláis a dar en ese momento, porque a mayor calidad, os ocupará mas espacio en vuestra tarjeta de memoria y por el contrario si lo ajustáis a una calidad más baja, obtendréis más espacio en vuestra tarjeta de memoria a la hora de disparar vuestras fotos. También tenemos otro parámetro en nuestra cámara, que sería los espacios de color. Normalmente casi todas las réflex y también algunas compactas lo traen, y suelen ser dos

 ( sRGB  y RGB )

Si disparas en el modo Raw ( que hemos explicado antes ) dará igual si eliges sRGB ó RGB, porque este tipo de archivo no tiene asociado ningún espacio de color.

Por eso casi todos los profesionales disparamos en el modo Raw, porque es el auténtico negativo digital, ya que en la cámara los parámetros como por ejemplo, el modo de color y el balance de blancos daría igual como estuviesen configurados, porque es después en la post producción, con el software apropiado donde ajustaríamos todos los parámetros.

Si las fotos que hacéis tenéis pensado de subirlas a Internet ó sólo para verlas en el ordenador, el espacio de color sería sRGB.

Por el contrario, si las fotos las queréis con la finalidad de imprimirlas y hacer ampliaciones grandes, el espacio de color que tendríais que introducir en vuestra cámara de fotos sería RGB.

    Si vas a disparar tus fotos en el modo Jpg, yo te recomiendo que configures tu cámara en el espacio de color RGB y tendrás asegurada siempre una optima calidad de imagen. Los colores que se registran en una cámara reflex ó avanzada dependen de la iluminación.         

 La luz que entra por nuestro objetivo y pasa a través del diafragma se registra en el CCD de nuestra cámara y no es siempre la misma.

Puede venirnos de una luz solar ó una fuente de luz artificial. Es en el menú de nuestra cámara  donde tenemos que configurar el Balance de Blancos.

Es el control que se utiliza para ajustar el brillo de los colores básicos (Rojo,Verde y Azul) RGB. Para que en la foto que realicemos, la parte más brillante de la misma aparezca como color blanco y por el contrario la menos brillante aparezca como color negro.

(Esto es una pequeña explicación para que entendáis que es el Balance de Blancos y  de verdad… no me extiendo más porque considero que es más que suficiente para empezar)

La mayoría de las cámaras disponen de varios ajustes para la configuración del Balance de Blancos, veréis en el menú de la cámara que vienen acompañados de un dibujo pequeño que simbolizan un sol, una nube, una sombra, un fluorescente, etc.… porque cada fabricante de cámaras de fotos pone un dibujo y casi todas ponen un dibujo parecido.  (Yo os pongo el nombre del dibujo y así no habrá confusión)

AWB - El Balance de Blanco es automático en la cámara. (Es el más recomendable , para la mayoría de las situaciones)

SOL - El Balance de Blanco se ajusta para un día soleado en el exterior.

NUBE - El Balance de Blanco se ajusta para un día con nubes ó en una puesta de sol.

SOMBRA - El Balance de Blanco se ajusta para zonas que contengan sombras en el exterior.

FLUORESCENTE - El Balance de Blanco se ajusta para luces de interior fluorescentes.

TUNGSTENO - El Balance de Blanco se ajusta para las típicas bombillas de interior.

FLASH - El Balance de Blanco se ajusta para la utilización del flash.

E

l ajuste manual es bastante fácil de configurar, sólo os haría falta una hoja de papel de color blanco ó una  Carta de Gris.

En el menú de vuestra cámara buscar el botón de calibración del Balance de Blancos y seguidamente hacer una foto a una Carta de Gris Neutro ó a una  hoja de papel blanco.

De esta manera, con el ajuste manual del Balance de Blancos la cámara se ajustaría automáticamente a las condiciones lumínicas, en la cual queréis hacer la sesión de fotos.

(En teoría tendríais que hacer un ajuste para cada sesión de fotos, si la luminosidad del sitio es diferente ó a variado)

Pero cómo he dicho antes… de momento yo lo dejaría en automático el Balance de Blancos y más adelante sobre la marcha y si veis qué vais avanzando y cogiendo más confianza, ir probando los diferentes ajustes que disponéis. No me extiendo más, porque considero que es suficiente para que tengáis un mínimo de conocimientos, de las posibilidades de configuración de vuestra cámara de fotos. Damos paso al siguiente capítulo… (A que no ha sido tan difícil)

Espero que os haya gustado…en la próxima entrega hablaremos de Los Objetivos.

 

Un salud@